Tsuruoka es una ciudad castillo de la costa del mar de Japón, en la región de Shonai, al oeste de la prefectura de Yamagata. Es poco conocida fuera de Japón, pero tiene dos cosas muy buenas: a unos 40 minutos en bus está el Monte Haguro, con una de las escaleras de piedra más bonitas del país, y en la ciudad se come una de las cocinas regionales más celebradas de Japón. En 2014 fue la primera ciudad japonesa reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía.
Nosotros pasamos aquí un viernes de finales de octubre de 2026, entre una noche en Tsuruoka y el tren hacia Yamagata. La propuesta combina subir a pie el Monte Haguro por la mañana, comer soba y mugikiri, pasear por el parque del castillo y salir en tren por la tarde.
Las equivalencias en euros y dólares son orientativas: noviembre de 2026, 1 € ≈ 177 ¥ y 1 $ ≈ 159,8 ¥.
| De un vistazo | Tsuruoka |
| Para qué ir | Base para la excursión al Monte Haguro. Para nosotros, solo la ciudad no justifica el desvío. |
| Plan práctico | Dormir cerca de la estación, madrugar para el monte y comer al volver. Salir después de comer depende de los enlaces de bus y tren. |
| Bus al Haguro | 900 yenes (unos 5,08 € / 5,63 $) a Zuishinmon; 1.400 yenes (unos 7,91 € / 8,76 $) a la cima. Comprueba el transbordo y los avisos de nieve. |
| Cierres que importan | Yuishin cierra los martes; Museo Chido los miércoles todo el año. Ninosaka Chaya cierra en invierno. |
| Si añades la costa | Para Kamo elige el bus vía acuario, no el de Zenpoji. Reserva más tiempo y no lo encajes a la fuerza en la mañana del Haguro. |
Tsuruoka fue la capital del señorío de Shonai, gobernado durante unos 250 años por la familia Sakai desde el castillo de Tsurugaoka. Del castillo quedan el foso, las murallas y los árboles, que hoy forman el parque de la ciudad, con santuarios y museos en el parque y sus alrededores. Al este de la ciudad se levantan las tres montañas sagradas de Dewa Sanzan (Haguro, Gassan y Yudono), un lugar de peregrinación de montaña desde hace siglos.
Siendo honestos: si no es por la excursión al Monte Haguro, a nosotros nos parece que no compensa desviarse a Tsuruoka solo por la ciudad. En cambio, si vienes expresamente por el monte, nuestro consejo es dormir en Tsuruoka y levantarte pronto, como hicimos nosotros: vas al monte, subes y vuelves, y sobre las 14:00 ya has comido y puedes tomar un tren hacia tu siguiente destino. Eso sí, el plan depende de los horarios de bus y tren, así que compruébalos antes de cerrarlo.
A Tsuruoka se llega en tren desde la costa o desde el interior. Dentro de la ciudad y hasta el Monte Haguro nos movemos en los buses de Shonai Kotsu, que salen de la parada ① de la estación de Tsuruoka (y del Esmall Bus Terminal, justo al lado).
Para el Monte Haguro usamos la línea 041, que va a la puerta Zuishinmon (随神門), al pie de las escaleras, y sigue por la línea 044 hasta la cima. Según el horario oficial, revisado el 1 de abril de 2026, en un día laborable salen desde la estación de Tsuruoka, entre otros, buses a las 7:53, 9:43, 10:43 y 11:43. Con el de las 7:53 se llega a Zuishinmon a las 8:29, y a la cima hay un bus a las 8:32 (de abril a noviembre). Para volver desde la cima hay buses a las 12:00, 14:35 y 16:00 según ese horario, y el bus de las 12:00 de la cima llega a la estación de Tsuruoka a las 12:54. El servicio de las 8:32 a la cima está marcado como estacional de abril a noviembre; los de regreso 12:00,14:35 y 16:00 no llevan esa marca. En la base puede ser necesario cambiar de bus. Revisa los avisos por nieve y el horario especial de Año Nuevo: que un servicio sea anual no evita una cancelación por mal tiempo.
Según la tabla oficial de Shonai Kotsu, el billete desde la estación de Tsuruoka cuesta 720 yenes (unos 4,07 € / 4,51 $) hasta Otorii, el gran torii antes de la escalera; 900 yenes (unos 5,08 € / 5,63 $) hasta Zuishinmon, donde empieza la subida a pie; y 1.400 yenes (unos 7,91 € / 8,76 $) hasta la cima del Haguro. Consulta el horario y el enlace en la base para continuar a la cima.
Webs oficiales: Shonai Kotsu, horario de la línea del Monte Haguro y Shonai Kotsu, paradas y tarifas.
Para preparar tu viaje: consulta nuestra ficha del seguro de viaje.
Enlace de afiliado de Directo a Japón.
Si hay nieve:que se pueda visitar el santuario de la cima no significa que la escalera sea transitable. El santuario explica que el sendero no se limpia y la acumulación puede impedir el ascenso. Comprueba por separado sendero, carretera y circulación de buses. Avisos del santuario.
Te contamos la excursión completa en nuestra guía del Monte Haguro: subida entre cedros, pagoda, casa de té y santuarios de la cima.
El Monte Haguro es la más baja de las tres montañas de Dewa Sanzan (414 metros) y la única que se puede visitar todo el año. En la cima está el Sanjin Gosaiden, un gran santuario con tejado de paja donde se veneran juntos los dioses de las tres montañas, de modo que muchos peregrinos suben solo aquí.
El camino empieza en la puerta Zuishinmon y sube por unas 2.446 escaleras de piedra entre cedros de entre 350 y 500 años, que son Monumento Natural Especial. Entre las escaleras hay 33 dibujos grabados (copas, calabazas, flores de loto) y, según la tradición, quien los encuentra todos ve su deseo cumplido. A unos 10 minutos de la puerta está la pagoda de cinco pisos, Tesoro Nacional y la pagoda más antigua de Tohoku, junto a un cedro de unos mil años llamado Jijisugi. La avenida de cedros tiene tres estrellas en la Guía Verde Michelin, según la oficina de turismo de Yamagata.
El tiempo de subida varía según la fuente: Shonai Kotsu habla de unos 50 minutos y el santuario habla de unos 90. Nosotros empezamos sobre las 9:30 y llegamos a lo alto a las 10:30, tomándonoslo con mucha calma e incluyendo unos 30 minutos en la chaya. Es el tiempo de nuestra visita, no una duración que deba cumplir todo el mundo. En la cima, la oficina de sellos del santuario atiende de 8:30 a 16:30 (la de la puerta, de 9:00 a 16:30). Webs oficiales: Dewa Sanzan Jinja, oficina de turismo de Yamagata y Japan Heritage, escalera del Haguro.
Webs oficiales: Dewa Sanzan Jinja, oficina de turismo de Yamagata y Japan Heritage, escalera del Haguro.
Ojo con la rodilla: son más de 2.400 escaleras y hay tramos duros. Lleva calzado cómodo. Las piedras pueden estar mojadas y resbalar si ha llovido.
A mitad de camino hay una casa de té, Ninosaka Chaya, para recuperar el aliento. La asociación de turismo de Haguro publica 9:00-15:00 y cierre de principios de noviembre a finales de abril; el portal oficial de Yamagata publica 8:30-16:30 para su temporada de apertura. Como las fuentes no coinciden, no apures la llegada y comprueba si abre antes de contar con ella. También cierra con mal tiempo. Quien completa la escalera puede pedir aquí un certificado gratuito. Tel.0235-62-4287. Asociación de turismo de Haguro y Turismo de Yamagata.
Nosotros paramos en la chaya a tomar un matcha y un refresco de shiso. Estuvimos muy tranquilos durante unos 30 minutos. Ese día estaban grabando el programa あさイチ de NHK y hablamos un poco con uno de los cámaras.
Junto a la estación, en el mercado FOODEVER (planta baja del edificio Marica Este, a un minuto de los trenes), está el Tsuruoka Bar, un patio de comidas con locales de la zona. Ahí comimos nosotros, en Yuishin (結心), un puesto de fideos de la zona, y es el que os recomendamos para probar el plato típico.
Nosotros pedimos el aimori (合盛り): una bandeja con soba y mugikiri juntos, la combinación típica de Tsuruoka. El mugikiri (麦切り) es un fideo de trigo típico de la región de Shonai, dentro de Yamagata. Se amasa con agua salada como el udon, pero se corta más fino y plano, y se toma frío.
Webs oficiales: Tsuruoka Kanko Navi, Tsuruoka Bar y, para saber qué es el mugikiri, Matsuta Seimen. Sobre la ciudad gastronómica: UNESCO, Tsuruoka.
Yuishin (結心) está en el local Tsuruoka Bar, junto a la estación, y según la asociación de turismo de Tsuruoka abre de 11:00 a 15:00 y cierra los martes. Compruébalo antes de ir, los horarios pueden cambiar. (GoogleMaps)
Nosotros probamos la bandeja típica con dos fideos fríos (uno blanco y uno de soba) y la verdad: estaba buena, pero tened en cuenta que es un plato frío. Te ponen el cebollino y el wasabi aparte en un cuenco: si quieres, lo mezclas con el caldo, mojas los fideos y para dentro. En épocas frías no nos pareció la mejor opción; apetece más algo calentito.
El parque de Tsuruoka ocupa el lugar del castillo de Tsurugaoka, con su foso, sus murallas y sus cedros. Desde la estación, la oficina de turismo indica unos 10 minutos en bus hacia Yunohama Onsen; baja en Shiyakusho-mae y camina unos dos minutos. Acceso oficial al parque. Estas son tres paradas de la zona:
En nuestra visita (octubre de 2026) nos llamó la atención, nada más entrar, una larga vitrina con una viga de madera de 13 metros: es la viga de la cumbrera de la puerta principal (Ōtemon) del castillo de Tsurugaoka. Cuando el castillo se desmanteló en 1876 sus materiales se subastaron; esta viga acabó en el almacén de un comerciante del distrito de Ōyama y, más tarde, reutilizada en el Keyaki Hall del arquitecto Kamada. Al derribarse ese edificio pasó al santuario Shōnai, que la ha traído de vuelta y la expone por primera vez coincidiendo con el 150 aniversario del parque (1876-2026). Se abrió al público en el verano de 2026 y es una exposición temporal hasta 2028 (según el propio panel); el panel de al lado recrea la puerta en realidad aumentada y tiene audioguía en cinco idiomas, incluido el dialecto de Shōnai (Yamagata Shimbun, 13/07/2026).
El gran torii de la entrada no es solo la puerta del parque: marca el inicio del camino (sandō) del santuario Shōnai, que está dentro, sobre el solar de la torre principal del castillo. Fijaros también en el suelo: la tapa de alcantarilla del parque lleva el edificio Taihokan, la grulla del emblema de la ciudad y flores de sakura; la tarjeta coleccionable de esta tapa la regalan en la oficina de turismo de FOODEVER (ayuntamiento de Tsuruoka).
Si solo tienes una hora, elige: santuario y torii o museo. Para entrar al Museo Chido y verlo con calma, reserva más tiempo. También está el museo Taihokan, otra opción alrededor del parque.
Junto a la estación está el monumento Daichi (大地, «la tierra»), con una familia que carga haces de arroz sobre un gran arco. Fotografías del monumento y su placa.
Cerca de la estación está S-Mall, el centro comercial de la zona, con la tienda de música Shinseido, en la planta 2. Es una opción para el tiempo libre antes del tren, no una parada necesaria.
Shinseido Tsuruoka (新星堂) está en la planta 2 de S-Mall (Nishiki-cho 2-21) y abre de 10:00 a 20:00, según la web de la tienda y la de S-Mall. Tel. 0235-24-5423. (GoogleMaps)
Y si os quedáis a dormir, muy cerca de la estación está The Public Plus (Suehiro-cho 6-52, a unos dos minutos a pie), un bar informal con karaoke y una decoración muy llamativa: en la foto, tomada un 30 de octubre, luce una araña gigante sobre la entrada, decoración de Halloween. Para el horario y los días de cierre, su web remite a la ficha de Google del negocio; compruébala antes de ir. Consulta su web oficial (GoogleMaps).
Tsuruoka es la primera Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO de Japón (desde 2014), y los tres montes sagrados, el castillo de los Sakai y la comida local son solo una parte de lo que ofrece. Según su web oficial de turismo, entre sus atractivos hay también un acuario con la mayor exhibición de medusas del mundo. No visitamos estos lugares al oeste; te los dejamos como opciones si tienes más tiempo.
El Acuario Kamo (加茂水族館), rebautizado en abril de 2026 como Tōhoku Epson Aquarium Kamosui por un acuerdo de patrocinio del nombre, está en la costa de Tsuruoka y está especializado en las medusas. Su web oficial confirma la reforma y el nuevo nombre patrocinado. Su web indica horario de 9:00 a 17:00 (la taquilla cierra a las 16:00) y entrada de 1.500 yenes (unos 8,47 € / 9,39 $) para adultos. Los precios pueden haber cambiado, mira su web antes de ir. (GoogleMaps) Desde la estación de Tsuruoka, el acuario indica unos 40 minutos en el bus de Shonai Kotsu hacia Yunohama Onsen que pasa por Kamo Suizokukan. Ojo: el bus hacia Yunohama por Zenpoji no para en el acuario. No des por hecho que ambos recorridos son intercambiables.
Web oficial: Acuario Kamo.
El Zenpoji (善寳寺) es uno de los tres templos principales de la escuela zen Soto de Japón, junto con Myogonji y Saijoji, y está dedicado al dios dragón Ryujin, protector del mar. Tiene una pagoda de cinco pisos dedicada a todas las criaturas del mar. Fuentes: web de turismo de Tsuruoka y Soto Zen. (GoogleMaps) La oficina de turismo indica bus desde la parada 2 de la estación hacia Yunohama Onsen vía Zenpoji, bajando en Zenpoji. El exterior es gratuito; la visita interior cuesta 500 yenes (unos 2,82 € / 3,13 $), de 8:00 a 16:00. No confundas este bus con el que pasa por el acuario.
Lo más singular de la zona son los sokushinbutsu (即身仏), monjes que se momificaron en vida tras años de ayuno y meditación, una práctica ligada a la fe de Dewa Sanzan. Quedan muy pocos en todo Japón y cuatro están en templos de la ciudad de Tsuruoka, según la web oficial de turismo: el Honmyoji (本明寺), que guarda la más antigua de la prefectura (visitas de 9:00 a 16:00 con reserva previa, 500 yenes (unos 2,82 € / 3,13 $)), el Dainichibo (瀧水寺大日坊), el Churenji (注連寺) y el Nangakuji (南岳寺). Están repartidos por la zona rural, así que hace falta coche o taxi. Web oficial: Turismo de Tsuruoka, sokushinbutsu.
Si te gusta Ghibli, desde Tsuruoka puedes plantearte una excursión al árbol de Totoro (Kosugi no Osugi), un cedro de unos 1.000 años, de 20 metros de alto y 6,3 metros de contorno en la base, que se divide en dos y recuerda a Totoro. Está en el pueblo de Sakegawa, en la zona de Mogami de la prefectura de Yamagata. Tenemos un artículo sobre el árbol de Totoro en Yamagata con fotos y un vídeo.
Es complicado llegar. Según la oficina de turismo de Mogami, está a unos 30 minutos en coche o taxi desde la estación de Shinjo (otras guías locales hablan de 40 minutos), y desde donde se aparca hay que andar unos 5 minutos. Para llegar a Shinjo desde Tsuruoka hay que ir en tren con cambio en Amarume. No hemos encontrado un autobús público hasta el árbol, así que hace falta taxi o coche de alquiler. La carretera cierra desde finales de noviembre hasta principios de abril por la nieve, y hay terreno privado alrededor: hay que ver el árbol desde la zona señalada.
Fuentes: Mogami, Kosugi no Osugi, Yamagata Info y Bongheiberg.
Además del soba y el mugikiri que te contamos arriba, la ciudad es famosa por su shojin ryori, la cocina vegetariana de los monjes de Dewa Sanzan, que cambia con las estaciones, según la web oficial de turismo de Tsuruoka: Dewa Sanzan shojin ryori. Es una buena razón para quedarte a comer en la zona del Haguro si tienes reserva.
Las otras dos montañas de Dewa Sanzan son Gassan y Yudono. Según la web de turismo de la ciudad, las tres son montes sagrados de unos 1.400 años de historia. Subir a ellas lleva más tiempo y depende de la temporada, así que no entran en un solo día; para empezar, el Haguro es la más cómoda. Como referencia de 2026: el santuario de la cima del Gassan abrió del 1 de julio al 15 de septiembre (con purificación de 500 yenes (unos 2,82 € / 3,13 $), según Dewa Sanzan Jinja) y el Yudono se pudo visitar del 1 de junio al 3 de noviembre; cómo subir al Yudono está en nuestra guía del Monte Haguro.
Estos son otros lugares de Tsuruoka que tenemos guardados en nuestro mapa:
Aquí tienes en un mapa la estación, el Monte Haguro (Zuishinmon, pagoda y cima), la casa de té, el restaurante, el parque y las tiendas.
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