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Kifune y Kurama es una excursión al norte de Kioto que mezcla un santuario junto al río, un camino de montaña entre raíces y un templo en pleno bosque. Nosotros fuimos el 17 de abril de 2024: empezamos por Kibune, cruzamos hasta Kurama y terminamos comiendo soba. Muy bonito, sí, pero no todo es un paseo llano: el primer tramo de subida nos hizo sudar.
Si te apetece salir del Kioto de las calles y los autobuses, esta es una buena manera de cambiar de paisaje. Te contamos cómo llegar, qué ver y qué sentido del camino elegir, sin confundir una excursión de montaña con dar una vuelta por un parque.
Lo esencial: llega en tren Eizan a Kibuneguchi y usa el autobús 33 para acercarte al santuario. Después puedes caminar por el monte hasta Kurama y regresar en tren. La referencia del sendero entre Kibune y Kurama es de unas dos horas; calcula dos o tres horas con paradas, más el tiempo de Kibune, comida y transportes. No es el tiempo exacto que tardamos nosotros, que no recordamos.
Kifune es gratuito; Kurama cobra 500 ¥ (unos 2,81 € / 3,16 $) de acceso al monte. El bus entre Kibuneguchi y Kibune cuesta 200 ¥ (unos 1,12 € / 1,27 $). Precios y horarios comprobados en octubre de 2026: pueden haber cambiado entre la escritura y tu lectura. Equivalencias orientativas con el cambio del BCE del 16/10/2026: 1 € = 177,82 ¥ y 1,1253 $.
La puerta de entrada es Demachiyanagi (GoogleMaps), donde sale el tren de Eizan hacia Kurama. Para empezar como nosotros, baja en Kibuneguchi. Ojo con el nombre: la estación no está junto a las escaleras de los farolillos. Desde allí queda una carretera de unos dos kilómetros hasta el santuario.
Nosotros recomendamos el Kyoto Bus 33 desde Kibuneguchi hasta la parada Kibune. Después quedan unos cinco minutos andando hasta el santuario. La tarifa oficial consultada es de 200 ¥ (unos 1,12 € / 1,27 $) para adultos y 100 ¥ (unos 0,56 € / 0,63 $) para niños; admite tarjetas IC compatibles como Suica, Pasmo e Icoca. Consulta la tarifa que publique el operador para tu viaje.
También puedes subir andando: el santuario calcula unos treinta minutos desde la estación. Es una opción, pero teniendo por delante el sendero de montaña, nosotros nos ahorraríamos ese tramo de carretera. Consulta el información oficial del autobús 33 y la tabla de tarifas de Eizan antes de salir.
El billete adulto de Eizan desde Demachiyanagi cuesta 470 ¥ (unos 2,64 € / 2,97 $) tanto a Kibuneguchi como a Kurama, según la tabla oficial consultada. Dos trayectos de tren, el bus de ida y el acceso al monte suman 1.640 ¥ (unos 9,22 € / 10,38 $) por adulto, sin comida, omikuji ni funicular.
Al terminar en Kurama, vuelve a Demachiyanagi en el tren de Eizan. Si prefieres hacer el recorrido al revés, continúa hasta la estación de Kurama a la ida y regresa desde Kibuneguchi. Para encajar esta salida con el resto del viaje tienes nuestra guía de Kioto.
El nombre del santuario se pronuncia Kifune, aunque verás Kibune para el pueblo y la zona. El santuario Kifune (GoogleMaps) está dedicado al dios del agua, y aquí el río, las fuentes y el bosque no son un decorado añadido: están por todas partes.
La visita comprende tres recintos: Hongu, el santuario principal; Okumiya (GoogleMaps), al norte; y Yui no Yashiro (GoogleMaps), también llamado Yui-sha. La web del santuario propone el recorrido de los tres, no quedarse solo con la escalera de la foto. Nosotros también subimos a los recintos del norte, incluido Okumiya.
En el principal puedes probar el mizu-ura omikuji: eliges un papel de la fortuna y lo pones sobre el agua para que aparezca el texto. La referencia publicada por la oficina nacional de turismo es de 200 ¥ (unos 1,12 € / 1,27 $). Comprueba allí el importe y sigue las indicaciones del santuario.
A nosotros nos gusta detenernos en cada templo y santuario, así que no lo planteamos como una carrera para llegar al camino cuanto antes. También merece la pena pasear por la calle junto al río y fijarse en los pequeños rincones que aparecen entre los edificios y la vegetación.
En Kibune verás otra experiencia muy distinta: los kawadoko, plataformas donde se come sobre el río durante la temporada cálida. En abril nosotros vimos cómo preparaban algunas. No lo confundas con una experiencia que hubiéramos reservado o probado: nuestra comida de ese día fue en Kurama.
También son conocidos los nagashi somen: fideos finos de trigo que bajan con el agua por canales de bambú y que recoges con los palillos. No son soba. Hirobun (GoogleMaps) ofrece esta actividad en temporada, normalmente entre mayo y septiembre; nosotros no la probamos.
En su página consultada aparecen 2.000 ¥ (unos 11,25 € / 12,66 $) en efectivo y sin reserva para los somen, con recepción de 10:30 a 15:00 en mayo, junio y septiembre y de 10:30 a 12:00 en julio y agosto. La misma página conserva otro bloque con 1.700 yenes y horarios distintos: antes de desplazarte, confirma cuál está vigente. No tomes una captura antigua como garantía. Puede haber esperas y se suspende con lluvia, crecida del río o avisos meteorológicos. En 2026 anunciaron el cierre de la temporada el 27 de septiembre; no extrapoles esa fecha a otros años. Información oficial de Hirobun.
Desde Kibune se cruza el río por el puente rojo hacia la entrada occidental del monte Kurama. A partir de ahí empieza la parte que conviene tener clara antes de venir: hay subida, escalones, raíces y terreno irregular. No es un enlace llano entre dos pueblos.
Los primeros veinte minutos se nos hicieron duros. Íbamos cansados y la cuesta se notaba. Después el terreno se fue suavizando y, más adelante, predominó la bajada; hacia el final ya nos habíamos recuperado. Eso es lo que recordamos de nuestra dirección, Kibune a Kurama, no una promesa de que a todo el mundo le vaya a resultar fácil.
Se puede hacer en ambos sentidos. Empezar por Kurama permite usar el funicular para ahorrar parte de la subida al templo, pero no elimina todo el desnivel de la travesía. Empezar por Kibune concentra una subida fuerte al principio y deja la bajada más larga para después. Elige según tus piernas, no porque alguien lo venda como una ruta sin esfuerzo.
Una de las zonas más conocidas es el Kinone-michi, el camino de las raíces. Las raíces quedan expuestas sobre el suelo y obligan a mirar dónde pisas. El bosque, las fuentes y las pequeñas paradas religiosas hacen que el recorrido tenga más interés que simplemente ir de un extremo al otro.
La guía de Keihan da unas dos horas para el sendero entre Kurama-dera y Kibune. Para organizarte, deja dos o tres si vas haciendo fotos y entrando en los recintos. Súmale el paseo por Kibune y el tiempo de transporte. Nosotros no recordamos el cronómetro de aquel día y preferimos decirlo antes que inventarnos una duración exacta.
Calzado con agarre y margen de luz. Las raíces, los peldaños y la tierra mojada no son buena combinación con una suela lisa. Consulta el estado del sendero en la web de Kurama antes de ir, especialmente con lluvia fuerte, nieve o después de un temporal. El horario del santuario de Kifune no significa que sea buena idea cruzar el monte de noche.
El templo Kurama-dera (GoogleMaps) es la otra gran parte de la excursión. Es un templo budista en la montaña, no otro santuario sintoísta. El propio templo entiende todo el monte como un espacio sagrado y de naturaleza; el pago de acceso contribuye a mantener los caminos y el bosque.
Kurama también está ligado a Minamoto no Yoshitsune, llamado Ushiwakamaru en su infancia, y a las leyendas de los tengu que le habrían enseñado artes de combate. Es tradición y leyenda, no algo que debamos contar como un hecho histórico comprobado. Durante el recorrido aparecen monumentos y referencias a esa historia.
En la parte baja está el santuario Yuki-jinja (GoogleMaps), que añade otro recinto al paseo. Como en el resto del camino, lo disfrutamos parándonos, no pasando de largo porque ya hubiéramos visto muchas escaleras.
Junto a la estación te espera la gran cara del tengu, con su nariz roja. La escultura actual fue renovada en octubre de 2019; no hay que confundir esa fecha con la primera vez que hubo un tengu en la estación. Es una despedida bastante apropiada después de un día oyendo hablar de estas criaturas.
Después del camino comimos soba en Nagomiya Kotengu (GoogleMaps), cerca de la estación de Kurama. El restaurante está en el número 246 de Kurama Honmachi. Nos vino bien terminar la ruta con algo de comer, pero no recordamos el precio exacto ni vamos a asignar al plato un nombre de carta que no podemos confirmar.
Su web indica aproximadamente 9:00 a 17:00, con descansos irregulares. Si quieres comer allí, confirma la apertura y no apures pensando que el horario orientativo garantiza que sirvan todos los platos hasta la última hora. Web del restaurante.
Si la zona te resulta familiar, puede ser por Atrapados en un bucle infinito (River,2023), de Junta Yamaguchi y el grupo Europe Kikaku. La historia transcurre en Kibune y su rodaje utiliza la posada Fujiya y el entorno del santuario. Es la película del bucle que vuelve una y otra vez, no Más allá de los dos minutos infinitos, otra película del mismo equipo. Web oficial de River.
Y una conexión que nos hizo ilusión después: Los misterios de la taberna Kamogawa, de Hisashi Kashiwai. Nos gustó el libro y, al encontrarnos con las menciones a Demachiyanagi, nos hacía gracia haber estado allí y reconocer el nombre de nuestra excursión. A veces esos detalles del viaje vuelven cuando menos te lo esperas, leyendo en casa. Fragmento oficial del libro.
| Lugar o servicio | Precio | Horario o detalle |
| Eizan desde Demachiyanagi | 470 ¥ (unos 2,64 € / 2,97 $) por trayecto adulto | Hasta Kibuneguchi o Kurama, según la tabla oficial consultada. |
| Santuario Kifune | Gratis | Hongu: 6:00-20:00 del 1 de mayo al 30 de noviembre;6:00-18:00 del 1 de diciembre al 30 de abril. Amuletos y omikuji: 9:00-17:00. |
| Monte Kurama | 500 ¥ (unos 2,81 € / 3,16 $) | Salón principal: 9:00-16:15. Consulta avisos de caminos y funicular antes de salir. |
| Funicular de Kurama | 200 ¥ (unos 1,12 € / 1,27 $) por trayecto adulto | Primera subida 8:40; última bajada 16:25. No salva toda la travesía. |
| Kyoto Bus 33 | 200 ¥ (unos 1,12 € / 1,27 $) adulto; 100 ¥ (unos 0,56 € / 0,63 $) infantil | Kibuneguchi-Kibune. Consulta el horario del día; no des por hecho servicio continuo. |
Los horarios y tarifas anteriores se comprobaron en octubre de 2026 y pueden cambiar. Las equivalencias en euros y dólares son orientativas, no tarifas que te vayan a cobrar. Para senderismo, consulta siempre los avisos del día: una entrada abierta no garantiza que todos los caminos estén transitables.
Nosotros hicimos Kibune y Kurama por la mañana. Por la tarde visitamos el Jardín Botánico de Kioto y paseamos un poco por los jardines del Palacio Imperial; las tiendas llegaron cuando ya estaba oscureciendo. Fue nuestro día concreto, no una lista que tengas que copiar a toda prisa. Si te gusta parar en cada recinto, dale aire a la excursión y decide después qué te apetece hacer al volver.
Viaja con seguro
Si vas a caminar por montaña, revisa que tu seguro cubra la actividad y la asistencia que necesitas. No des por hecho que cualquier póliza incluye lo mismo.
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Mapa propio con los lugares de la excursión y las estaciones. Son marcadores para orientarte, no un trazado GPS ni una garantía de que el sendero esté abierto.
Tienes además el plano y los puntos de interés oficiales de Kurama-dera y la guía de la zona de Keihan. Un mapa ayuda a orientarse, pero no sustituye las señales ni los avisos de cierre que encuentres en el monte.
¿Kifune y Kibune son el mismo sitio?
Kifune es la pronunciación del santuario; Kibune se usa para el pueblo y la zona. Kibuneguchi es la estación de acceso y no está pegada al santuario.
¿Cuánto se tarda en hacer el camino?
La referencia de Keihan es de unas dos horas entre Kibune y Kurama-dera. Reserva dos o tres con paradas, y añade el paseo por Kibune y los transportes. No recordamos nuestra duración exacta.
¿Es una ruta fácil?
Tiene desnivel, escalones y raíces. Desde Kibune se nos hizo dura la subida inicial, unos veinte minutos; después fue más llevadero. No la presentaríamos como un paseo llano ni como accesible para carrito.
¿Se puede hacer sin cruzar la montaña?
Sí: puedes visitar Kibune y volver a Kibuneguchi, o ir a Kurama en tren y visitar el templo por ese lado. Usar el funicular de Kurama reduce parte de la subida, no convierte la travesía completa en llana.
¿Los fideos que bajan por el bambú son soba?
No, son somen, fideos finos de trigo. Nosotros comimos soba en Kurama y no probamos los nagashi somen de Kibune.
Fuentes prácticas: santuario Kifune, Kurama-dera, Kyoto Bus y BCE para el cambio orientativo.
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